Hvordan ser modeindustriens fremtid ud? Meget vil uden tvivl forandre sig i en fremtid, der kalder på løsninger på branchens store problemer. Ser man på talentmassen i branchen, kan vi måske danne os en idé om, hvor vi er på vej hen. Mød fem danske designtalenter og deres bud på modedesign i en tid, hvor ressourcer skal bruges med omhu, og tøj skal designes til alle slags kroppe.

Amalie Røge Hove

Hun er en nørd i strik og brænder for sit håndværk, og i sommer blev Amalie Røge Hove med sit brand i eget navn, A. Roege Hove, tilbudt talent-pladsen på Copenhagen Fashion Weeks SS22-showkalender for sin nutidige udforskning af strik og tekstilmanipulation.

Det blev hendes debut på modeugen, og her gjorde hun ifølge denne anmeldelse strik “pirrende og til alt andet end din gamle sweater”. Som en fysiker, der udforsker molekylesammensætninger, undersøger hun strik og tager det med ind i nutiden. Hun strikker typisk med to sideløbende tråde, én i nylon og én i bomuld, og dermed giver hun strik et nyt udtryk og helt andre kvaliteter end dem, man normalt forbinder man strik. I dette interview sætter hun selv ord på sin undersøgelse af at tilføre nye materialer til strikkehåndværket: “Med nylon og bomuld sker der meget med tøjet afhængigt af, hvilken krop det sidder på, eller om det hænger på bøjlen, hvor det svinder helt ind. Det er en sjov transformation fra bøjle til krop.”

Der er desuden stordriftsfordele ved at designe til strikkemaskiner. På en moderne strikkemaskine vil en af hendes kjoler kunne blive strikket på 10-12 sekunder – en kæmpe fordel i forhold til tøj, der bliver syet, hvilket der endnu ikke er fundet en fuldautomatiseret løsning på.

For nylig, i slut oktober måned, vandt hun den prestigefyldte Magasin du Nord Fashion Prize 2021 sammen med en hovedpræmie på 300.000 kroner. Og så tog hun ovenikøbet også publikumsprisen på 50.000 kroner med hjem.

Du kan læse vores reportage fra dagen her.

Amalie Røge Hove ryddede bordet, og hvis hun kan fortsætte med at være nyskabende og ikke mindst finde grønne alternativer til bomuld og nylon, vil hun formentlig fortsætte ad den vej i fremtiden.

A. Roege Hoves debutshow til SS22-modeugen. Foto: Copenhagen Fashion Week

Frederik Taus

Med en politisk og aktivistisk tilgang til mode har designtalentet Frederik Taus gjort sig bemærket allerede fra skolebænken. Han blev færdiguddannet som designer fra Det Kongelige Akademi i sommer, men allerede længe inden det har han med sine kønsudfordrende design tiltrukket sig stor opmærksomhed. Han har med diverse medieoptrædender, blandt andet i DR-programmet ‘Modens mønsterbrydere’, været med til at skabe en national debat om den kønsstereotype kassetænkning i vores tøjkultur. Han har tidligere udtalt, at tekstiler hverken har køn eller kønsorganer, og med sine provokerende udtalelser – og design – vil han have os til at bryde med de gængse normer og samfundsstrukturer.

Debattør og cross-dresser Ditlev Tamm var begejstret for Frederik Taus’ afgangskollektion, der blev vist under Copenhagen Fashion Week SS22, og som ifølge ham “skubbede til grænserne” på en måde, der peger ind i fremtiden og viser, hvor moden bevæger sig hen i en diversitetsmæssig sammenhæng.

Frederik Taus fortsætter med at gøre sig bemærket; han er netop blevet udvalgt som én af ti finalister til Designers’ Nest Award og skal derfor vise en kollektion i et fælles show for Designers’ Nest-finalisterne under Copenhagen Fashion Week AW22 – med mulighed for at vinde en hovedpræmie på 50.000 kroner og et betalt studiebesøg på UEDA College of Fashion i Osaka i Japan.

frederik taus

Frederik Taus’ afgangskollektion vist på Det Kongelige Akademi under Copenhagen Fashion Week SS22. Foto: Frederik Taus

Louise Lyngh Bjerregaard

Den danske designer Louise Lyngh Bjerregaard var med sit brand i eget navn den første til at få Copenhagen Fashion Weeks ‘talent spot’ på modeugens showkalender. Hun blev uddannet fra Scandinavian Academy of Fashion Design i 2017 og har siden modtaget anerkendelse fra blandt andre I-D-Magazine, der fremhævede, hvordan hun i sit tekstile krydsfelt mellem kunst og mode skaber et helt nyt sprog for strik. Hun var desuden nomineret til Magasin du Nord Fashion Prize 2021 og er blevet opdaget af Instagram-robotten Lil Miquela, der har over tre millioner følgere. Her bærer hun et Louise Lyngh Bjerregaard-design.

I juli måned var vi med til hendes show i forbindelse Haute Couture Fashion Week i Paris, hvor vi skrev, at hun “leverede nerve og hjerte” i et vildt show med avantgarde outfits, internationale modeller og livemusik af Rune Rask fra Suspekt. Også til Copenhagen Fashion Week i august måned imponerede hun anmelderen, som skrev, at “Louise Lyngh Bjerregaard står bag suverænt håndværk og frihedselskende couture med attitude”.

Louise Lyngh Bjerregaard driver et ungt brand, der forsøger at bryde med sæsoner, og hun arbejder primært med upcyclede og genanvendte materialer – og så har hun en spildprocent tæt på nul. Dét sammen med hendes kontemporære udtryk og kærlighed for den grundige, langsommelige og kvalitetsbevidste couture-disciplin gør hende til en designer, der viser os, hvad mode også kan være i fremtiden.

Du kan læse vores Q/A med Louise Lyngh Bjerregaard her.

louise lyngh bjerregaard

Louise Lyngh Bjerregaards AW21/22-kollektion vist i forbindelse med Haute Couture Fashion Week i Paris. Foto: Louise Lyngh Bjerregaard

Sarah Brunnhuber

Designeren bag brandet Stem, Sarah Brunnhuber, har en fast tro på, at hvis modebranchen skal gøres grøn, skal vi hjælpe hinanden mod de gode løsninger. Selv har hun brugt tre år på at komme med én. I september måned interviewede vores journalist Amalie Thejls Uebel den unge designer og skrev følgende om hendes rejse:

“Hun er brite, uddannet på hollandske Design Academy Eindhoven, og efter endt uddannelse var hun tilbage omkring London for at deltage i forskellige workshops. Herfra tog hun til Prato i Italien og var en del af det kreative tekstilfællesskab Lottozero. Til sidst rejste hun til Danmark, hvor hun gennem Innovationsfonden DK og Statens Kunstfond kunne få den nødvendige støtte til at nå i mål med sit projekt: en metode, der gør det det muligt at eliminere spild i tøjproduktion allerede i vævningen af tekstilerne. Et projekt, der her efter tre år er lykkedes hende, og som hun for nyligt har ansøgt om patent på.”

Du kan læse hele interviewet med Sarah Brunnhuber her.

Kort fortalt handler metoden om ikke at væve det, man alligevel klipper fra, når man beskærer tekstiler. I begyndelsen vævede hun i hånden, men hun har nu forfinet sin metode så meget, at den er klar til storskala industriløsninger – en revolution af måden at håndtere tekstiler på i modeindustrien og en banebrydende løsning på den store spildprocent i forbindelse med tilskæring.

Stem

Tekstil vævet efter Sarah Brunnhubers Stem-metode. Dette stykke stof vil blive en skjorte, hvor de ternede dele bliver klippet op på en særlig måde, så de bliver til frynser på den færdige skjorte. Foto: Stem

Søskendeduoen bag (di)vision

Simon og Nanna Wick startede (di)vision i slutningen af 2018 og har på få år formået at skabe sig et navn på den danske modescene og blive et etableret brand med en årlig millionomsætning. Det er et ungt brand med et drive og en lyst til at blive set og hørt. De er født digitale og er med et netværk af internationale modeller som Nina Marker og Sarah Dahl blevet hjulpet frem på sociale medier. Kendall Jenner har haft deres bukser på, Kourtney Kardashian har for nylig haft deres sorte bomber jacket på, og så er de blevet opdaget af den koreanske k-pop-kultur. De er efterhånden også godt repræsenteret i Korea, hvor de forhandles hos Addicted, Hanwa Galleria og Space Mue i Seoul.

Forud for deres showdebut på modeugen i sommer lovede de “et vildt show med nok det største modelcast nogensinde set i dansk mode”. De lovede ikke mere, end de kunne holde, for et vildt show var det på toppen af en Jeudan-parkeringsplads med Marmorkirken i baggrunden og et live heavy metal-band i øregangen. De begejstrede da også anmelderen, der dengang skrev: “(di)visions genanvendelsesæstetik kan sagtens nå endnu bredere ud. Det beviste de med et helstøbt og kommercielt show, der dog ikke svigtede undergrundsophavet.”

Det er netop deres genanvendelsesæstetik, der gør dem særlige. De arbejder udelukkende med materialer, der allerede eksisterer, enten deadstock-metervarer eller for eksempel henlagte varelagre af gamle hoodies og undertrøjer. Og så designer de derfra. De peger ind i fremtiden, fordi de repræsenterer en ny generation af designere, der ikke er bange for at sige det nødvendige: at de er villige til at gå på kompromis med designet for klimaets skyld. Og de er lykkedes med det.

Du kan læse Simon Wicks kulturanbefalinger her.

(di)visions debutshow til SS22-modeugen. Foto: Copenhagen Fashion Week

Her er den fulde brandliste for Copenhagen Fashion Week AW22