5 take aways fra Fashion Month, der er værd at bide mærke i

1. Danmark er på kortet – især i Paris

Vi vidste det allerede, men de sociale medier har kun gjort det endnu tydeligere: Dansk mode er også stærkt repræsenteret under de internationale modeuger – herunder i stigende grad i Paris, hvor det danske islæt synes at blive stærkere og stærkere fra sæson til sæson. Både via shows, som Heliot Emil, der stod bag et virtuelt show i Paris denne sæson – læs meget mere om den satsning og se billeder her – men også på messer, via private showrooms og ja sågar med åbningen af selvstændige nye butikker i den franske hovedstad. Her kan vi både nævne de mere etablerede brands som Samsøe & Samsøe, Ganni, Stine Goya, Soulland og Saks Potts, men også de mindre, men stadig vækstende mærker som Helmstedt, Notes du Nord og Blanche. Krydr det med et stigende antal danske modeller – Mona Tougaard og Juliane Grüner, for bare at nævne to – og ditto influencere, der giver de parisiske catwalks, gader og street style-gallerier et yderligere strejf af den eftertragtede danske stil.

2. Det, det hele handler om

Vi kan ikke skrive en artikel om Fashion Month uden at kaste opmærksomheden på det, det hele handler om: tøjet. Umuligt at nævne alle, men her vil vi fremhæve Demna Gvasalia, der – kun få uger efter nyheden om, at han forlader Vetements – skulle vise sin kollektion for Balenciaga i Paris. En kollektion, der tro mod designerens kreative røde tråd var både alt for meget og helt rigtig på samme tid med sine 80’er referencer, overdimensionerede, på grænsen til karikerede silhuetter og skuldre, sine fuldstændig vanvittige, men dog smukke balkjoler og selvfølgelig sit diverse modelcast, der blandt andet bød på danske Ayşe Dudu Tepe fra Radio24syv. Hos Marc Jacobs i New York var der også arbejdet ud fra devisen ’more is more’ med en kollektion af farvestrålende hatte, blomstrede bukser og voluminøse kjoler, der trak smilebåndende øjeblikkeligt opad. Hos Bottega Veneta i Milano beviste chefdesigner Daniel Lee, at han stadig er en af de mest interessante skabere på modescenen lige nu med en kollektion, der uden tvivl vil hærge gadebilledet verden over, når vinter bliver til forår i 2020. Sæsonens mest omtalte kjole? Den pris går til Versace i Milano og nu 50-årige Jennifer Lopez, der nærmest lagde internettet ned, da hun trådte ud på catwalken i en nyfortolkning af den ikoniske grønne jungle-kjole – aka ’The Dress’ – som hun bar ved Grammy Awards i 2000, og som var medvirkende til at Google lancerede billedsøgningsfunktionen på grund af den heftige søgeaktivitet. Og nu vi er ved opsigtsvækkende show-begivenheder, der hærger Instagram, så må vi også pege på Chanel. Under modehusets show i Paris i går – det første første ready to wear-show fra Virginie Viards hånd, iøvrigt – var det ikke kun det fine showsetup af Parisiske rooftops og den feminine kollektion, der stjal opmærksomheden. Det gjorde i stedet den franske komiker og Youtuber Marie Benoliel, der i sand streaker-stil pludselig trådte op på catwalken og sneg sig ind i rækken af modeller, der var ved at slutte showet af – lige indtil Gigi Hadid tog sagen i egen hånd og eskorterede hende væk.

3. Det politiske stormvejr raser videre

En anden ting, vi kan takke de sociale medier for, er deres rolle i modens øgede politiske rolle. For med dem er også opstået en større opmærksomhed på og samtale om køn, krop og kultur, som kræver et helt nyt sprog til branchen. Det har mange store internationale modehuse, men også flere danske brands og medier mærket på egen krop. Og det er da også en udvikling, som trækker sine tråde ind i ’The big Four’. Her er de netop overståede modeuger ingen undtagelse, hvor især Gucci-showet i Milano er nævneværdig. Her havde modellen Ayesha Tan-Jones valgt at trække sine politiske holdninger med helt ind på catwalken, som en anden trojansk hest, og udtrykte sin foragt over det italienske modehus’ spændetrøje-inspirerede styles ved at skrive “Mental Health is Not Fashion” på sine håndflader og holde dem op foran sig for enden at podiet. Knap så indtrængende var kritikken af det amerikanske mærke Bstroy, der i New York viste hættetrøjer med imiterede skudhuller og ordene ‘Stoneman Douglas’, ‘Sandy Hook’, ‘Virginia Tech’ og ‘Columbine’ – navne på amerikanske skoler, der har været udsat for skoleskyderier. Et kreativt valg, der, ifølge brandet selv, handlede om at kaste lys på og kritisere USAs våbenlov, men som af mange andre nærmere blev opfattet som et respektløst modestunt, der ikke hører hjemme på en catwalk. Men protesterne går selvfølgelig også den anden vej, med eksempler som Prabal Gurung i New York, som med bånd viklet rundt om modellerne med teksten ‘Who gets to be American?’ sendte en kritisk kommentar til Donald Trumps omdiskuterede indvandringspolitik.  

4. Bæredygtighed er for alvor kommet på menuen

I kølvandet på modeugen herhjemme (og lige inden de internationale gik i gang) fremhævede Business of Fashion Copenhagen Fashion Week som et godt eksempel på, hvordan man kan bruge sin platform til at fremme en grønnere industri. Men den seneste måned har bevidst, at bæredygtighed heldigvis også er på dagsordenen i New York, London, Milano og Paris. Det beviser shows som Gabriela Hearst, der denne sæson skabte New York Fashion Weeks første CO2-neutrale show, Burberry, der gjorde det samme bare i London, Stella McCartney, der med sit første show i Paris, efter hun kom under LVMH-vingen, viste en kollektion, hvor 75 procent var bæredygtig, og Dior, hvis show både havde tænkt miljø ind i udtryk, setup og strategi. Creative Director Maria Grazia Chiuri præsenterede nemlig modehusets SS20-kollektion i en stor have, hvor modellerne gik imellem de i alt 164 opsatte træer, der hver især havde påsat små tags, som indikerede ikke blot hvilken planteskole, træet kom fra, men også hvilket bæredygtighedsprojekt i Paris, træet skulle blive en del af, efter det havde udtjent sin pligt på catwalken. Derudover var resten af showet også skabt med tanke for miljøet i form af både zero waste- og anti plastik-politik.

5. Brexit kastede sin skygge over London Fashion Week

Det globale politiske klima kan ikke undgå også at sætte sit tydelige præg på de internationale modeuger. Det gælder denne sæson især Brexit, der uden tvivl påvirkede London Fashion Week og de brands, der i flere år nu har skulle navigere deri. For hvad kommer briternes farvel til EU til at betyde for landets økonomi? Og herunder eksportmuligheder? Ifølge Vogue UK, vil det koste den britiske modeindustri omkring 900 millioner pund, hvis Boris Johnsen gør alvor af sit løfte om at fuldende Brexit den 31. oktober 2019 – aftale eller ej. Og det afspejlede sig da også helt ud i de enkelte kollektioner, der, ifølge den anerkendte modeskribent Anders Christian Madsen, var mere indadvendte, tryghedssøgende og selv-refererende end tidligere. En reaktion, der blot understreger, som han selv formulerer det, at det på ingen måde er den britiske modeindustri, der har stemt for eller ser frem til landets forestående EU-skilsmisse.