46-årige George Floyds død i Minneapolis i sidste uge er tragisk. Hvad der dog er endnu mere tragisk er, at det ikke er unikt. For George Floyd er langt fra første offer for den systematiske politivold mod sorte amerikanere, som den voldsomme anholdelse af ham bevidner. Han er derimod blot seneste bevis på, at racisme – både i USA, men for så vidt også i resten af verden – stadig er et massivt problem.

Hans død har siden fået millioner af mennesker verden over til at råbe op og gå på gaden for at slå fast, at nok er nok. At de utallige hændelser har gjort det soleklart, at det ikke længere er tilstrækkeligt at være ikke-racist. Problemet skal bekæmpes med anti-racisme. Og det gælder også i modebranchen.

Her er reaktionerne da også løbende kommet med skiftevis afstandstagen til drabet og støtte overfor dem, det er gået, og fortsat går, ud over. Det ses både hos højstående profiler og modehuse, som har brugt deres stemme og kanaler til at promovere blandt andet Black Lives Matter-bevægelsen. Medier, der direkte opfordrer til deltagelse i demonstrationerne, der især har bredt sig i USA, men også i blandt andet Danmark. Eller senest gennem massiv opbakning til #BlackoutTuesday, hvor brugere på Instagram støtter op ved at lægge et helt sort billede op. Noget, der i dag har spredt sig helt fra de største influencere til de største modemagasiner globalt.

Ligeledes er også flere kampagner blevet lanceret. Her kan man især nævne Nike, der i lyset af drabet på George Floyd hurtigt udsendte en kampagne på deres sociale medier med den passende (og ret geniale set i et markedsføringsperspektiv) titel ’Don’t Do It.’ Heri opfordrer sportsgiganten sine kunder, der især gælder de helt unge forbrugere, til at være en del af den nødvendige forandring ved netop ikke at vende ryggen til racisme, ikke acceptere status quo og ikke bruge flere undskyldninger. En kampagne, der om muligt nåede endnu længere ud, da brandets måske største konkurrent, Adidas, i et hidtil uset strategisk træk valgte at retweete videoen.

Tid til handling

Men er det nok? Kan man som trendsættende modevirksomhed nøjes med at bruge sin stemme og sine kanaler til at sige fra? Eller er tiden i virkeligheden inde til at branchen her begynder at sætte handling bag ordene?

Heldigvis eksisterer der også eksempler på netop det fra den seneste uge. Både i form af økonomisk støtte, som set hos det hypede, amerikanske beauty mærke Glossier, der for nyligt har meldt ud, at de vil donere 500.000 dollars til organisationer, der arbejder for bekæmpelsen af racemæssig diskrimination og ulighed, samt donere et tilsvarende beløb til skønhedsfirmaer ejet af sorte amerikanere. Men også igennem forpligtelser til at dedikere mere tid, arbejdspladser og spalteplads til netop sorte. Det ser vi blandt andet herhjemme med danske Ganni.

“Hos Ganni står vi i solidaritet med Black Lives Matter-bevægelsen. Mens vi har researchet og uddannet os selv, har vores stilhed – født ud af frygten for at sige det forkerte – stået på længe nok,” skrev brandet mandag i et opslag på Instagram. Her skriver brandet, der generelt har dedikeret 2020 til at vise kunstnere fra hele verden, også, at de fra dags dato aktivt vil sætte intensiveret fokus på arbejde fra sorte kreative fællesskaber – og samtidig inviterer de alle, der skulle have lyst til at samarbejde med dem, til at kontakte dem. Derudover har brandet doneret 100.000 dollars til tre forskellige organisationer og opfordret alle kunder, som overvejer at foretage et køb hos dem i denne uge, til at donere pengene til en anti-racisme organisation i stedet.

Ifølge Business of Fashion, (der i en kommentar i går netop advokerede for mere handling bag branchens ord) er det netop det, der skal til, hvis man som modevirksomhed gerne vil være med til at sætte en ny – og bedre – dagsorden på området. De påpeger, at et af de vigtigste steder at starte for at sikre forandring er at se indad og ændre egen adfærd. At retailere og investorer aktivt begynder at støtte flere virksomheder, ejet af sorte. At brands og firmaer indgår målbare forpligtelser til at fremme større diversitet i ansættelsesprocesserne på alle niveauer, så sorte talenter i langt højere grad repræsenteres på tværs af branchen – noget, der på nuværende tidspunkt stadig halter langt bagefter. Se bare på listen af højtstående kreative direktører, hvor Virgil Abloh og Balmains Olivier Rousteing er nogle af de eneste at spejle sig i pt.

For først når vi indser, at modebranchen – på trods af lang historie med at drage profit på sort kultur – stadig er en overvejende hvid industri, kan forandring reelt blive en realitet.