Aflyste herremodeuger betyder nedjusteringer – men også digitale løsninger

I forrige uge kom det frem, at flere af de største herremodeuger, der plejer at foregå i juni og juli, enten var blevet aflyst, rykket eller slået sammen med kvindemodeugerne. Londons modeuge er udskudt, Paris er aflyst, og Milanos herremodeuge er blevet slået sammen med kvindernes, der løber af stablen til september. Og Pitti Uomo er også netop blevet udskudt til den 2. september. Alt sammen på grund af Corona-udbruddet, der efter gårsdagens pressemøde nu også betyder, at alle sommerens festivaler er aflyst, og at vi frem til – i hvert fald – 10. maj ikke må samles mere end ti mennesker.

Men hvor efterlader det de danske herrebrands, der normalt bruger de internationale, europæiske modeuger som vigtige salgs- og interesseplatforme? Det har vi talt med salgs- og PR-agenturet Vald Agency og mærkerne Forét, Mfpen og Samsøe Samsøe om.

“Alle tanker omkring nye kunder til SS21 er udskudt. For mig handler det om at komme igennem med de kunder, vi har nu og forhåbentligt også har på den anden side. Jeg er ikke bange for, at de smider mig af brandlisten, men man kan godt være bekymret for butikkernes overlevelse generelt. Normalt bruger jeg Paris til at få nye kunder, men det er ikke målet nu. Derimod kommer den næste sæson til at handle om at lave en god online B2B-profil – det må være målet for de fleste. Vi er altid tidligt ude og har allerede sendt SS21-preview ud til mange kunder for at vise, at vi tænker på fremtiden,” fortæller Sigurd Bank, der står bag Mfpen, som i de seneste år har været i showroom i Paris – og som de seneste par sæsoner også har været et positivt bekendtskab under Copenhagen Fashion Week med sine shows. Men han er ikke hundrede procent afhængig af Paris, fortæller han.

“Jeg har et godt marked i Japan og Korea, som indtil videre ser upåvirket ud – med stabilitet i Japan og vækst i Korea. Ja, jeg har faktisk fået nye wholesale-ordrer fra Korea. Min plan er også at tage derover og besøge og pleje kontakten til mine ti kunder i Korea. Det handler generelt om at være kreativ omkring de  70 forhandlere, som vi har.  Vi har i forvejen et showroom i Japan, hvor vi har flest retailere, og her skal vi nok klare den. Og så nogle store butikker i Amerika og Europa, for eksempel den canadiske multibrandbutik SSense, som man kunne sende swatches og godt billedmateriale til. I bund og grund er svaret, at Corona tvinger folk til at være kreative online. Lige nu er det også en fordel for mig, at mit brand er ret lille, og at jeg ikke har 700 medarbejdere, jeg ikke kan lønne eller lokationer, jeg ikke kan betale for. Den likviditet, jeg har bygget op over de sidste par år, går nu til at dække de kunder, der ikke betaler for deres ss20-varer. Til gengæld har jeg ikke noget underskud og får det heller ikke, fordi jeg har så begrænsede udgifter.”

Nedjustering, men ikke nedskrivning

For det bæredygtigt funderede mærke Forét er aflysninger og rykkede modeuger og -messer også en udfordring. I sidste salgssæson var de at finde til Scandinavian Manifesto på Pitti Uomo i Firenze, ligesom de var i Paris i Welcome Edition Showroom, der også huser blandt andre S.N.S. Herning. De forudser svære tider, men er samtidig positive omkring deres egen situation, da deres tøj ikke på samme måde som mange andre brands er sæsonbetonet.

“Vi har selvfølgelig nedjusteret forventningerne en del. Men det er positivt for os, at vores tøj er baseret på mange re-runs og gennemgående styles. Indkøberne kender vores pasform og kvalitet, hvilket gør det nemmere at sælge online. Det betyder også, at de varer, vi ikke kan sende ud og sælge nu, faktisk kan blive solgt ind igen senere, fordi de ikke mister værdien. Lige nu er det svært at sælge ind, men vi arbejder på at gøre vores salgsindsats digital. Der var i forvejen nogle ting, vi gerne ville ændre i hele den fase, for eksempel at vi laver mange sample set,” fortæller Jeppe Meier, der stiftede Forét sammen med Jesper Finderup, og fortsætter:

“Vi ville i forvejen gerne nedskalere den impact, vi har på miljøet ved at rejse verden rundt i de to og en halv måned, som en salgssæson kan vare. På indsalg vil vi gerne prøve at fortælle historien om brandet digitalt i stedet for fysisk. Ud over de mange indkøbere, der kender brandet i forvejen og ved, hvad vi står for, har vi også cirka 20 stykker, som vi aldrig har haft fysiske møder med før, men som køber digitalt – uden samples eller salgsmøder. Og det gjorde de faktisk inden krisen, så det vil være interessant at udvide den vej, så vi samtidig kan minimere vores aftryk med rejser, sample-produktion og tid og møder,” siger han og understreger, at fokus er på at overleve lige nu. På at styre cash flow, mens ambitioner om vækst er sat på pause, som hos Sigurd Bank.

“Det er svært at budgettere med noget som helst for fremtiden, da vi ikke ved hvem, der bliver påvirket af krisen og hvordan. Det kan ligeså godt være os som alle andre, der går konkurs. Vi har fået pre fall-kollektionen hjem, som ingen kan modtage, og som gør, at vi sidder med et stort varelager. Vi kan selvfølgelig sælge de styles senere og behøver derfor ikke nedskrive dem, men vi har ikke pengene til at have så meget liggende, som nu. Mange begynder at stille spørgsmål til måden sæsonerne kører på i modebranchen, om vi gør det rigtigt som branche. Før krisen havde vi en indkøber fra en butik, der, selvom vi havde solgt forrygende i butikken, ikke ville købe mere ind, fordi han ikke følte, vi udviklede os så radikalt hurtigt som kunderne efterspurgte. Det gjorde ondt, men måske flere i branchen begynder at tænke som os på grund af krisen?”

Også hos Samsøe Samsøe, der som et af landets største modevirksomheder særligt lider under enorme og uafsættelige varerlagre, lyder det fra deres Head of Marketing & PR, Sofie Niebuhr:

“Vi har rigtig mange internationale kunder og et stort internationalt salg og pressenetværk, som vi elsker at møde under de forskellige modeuger, og det er klart, at det er ikke en mulighed på nuværende tidspunkt – i hvert fald ikke fysisk. Derfor arbejder vi lige nu på at digitalisere en række processer og tiltag, og ikke mindst finde en løsning på, hvordan vi på bedst mulig måde kan bibeholde vores relationer til kunder, og hvordan vi kan sælge vores kommende kollektion ud fra de muligheder, vi har. Lige nu arbejder vi især på løsninger for vores pre spring 21-kollektion, som vi oprindeligt skulle have afholdt en salgspræsentation på i starten af april og efterfølgende have fremvist og solgt i blandt andet Paris i juni.”

Følger resten af markedet

For Jacob Valdemar og hans PR- og salgsagentur Vald Agency, der har showrooms i København, Paris og New York, er aflysningen af den parisiske modeuge også en stor udfordring. Især fordi han repræsenterer brands som Henrik Vibskov, Asger Juel Larsens nye mærke Unridden og Bernhard Willhelm, der opererer i nichekategorierne og derfor ikke nødvendigvis genererer store gennemsalg, men snarere giver kant og identitet til retailere. Hos Vald Agency følger de derfor markedet og brands med samme nichetilgang tæt og indretter sig efter den generelle udvikling.

“Vi gør os to tanker: for det første opererer vi efter, hvad de store nichemærker på herrefronten som Martin Margiela, Comme des Garcons og Off-White gør, og hvordan pre-collections kommer til at udfolde sig. Hvis de vælger at sælge ind i den normale budgetsæson, som løber fra den 10. juni til den 10. juli cirka, så er vi klar i Paris. Så vi har lavet et scenarie, der hedder, at vores mærker kan sende kollektioner til Paris, og at vi eksekverer et digitalt showroom herfra uden besøgende. Hvis verden derimod stadig er i choktilstand, og indkøberne er påpasselige med budgetter, så rykker vi det hele, alt efter hvad messerne gør, og hvornår de gør det. Om de vil flytte til et senere tidspunkt eller rykke sammen med kvindemodeugen, så følger vi efter – vi er ikke den store fisk, vi holder øje med, hvad der sker og lægger os der, hvor de store ligger. Vi planlægger også at kunne shippe samples til kunder og lave nogle små lookbooks med swatches, i det omfang det bliver muligt. Det er for eksempel vigtigt for Henrik Vibskov, at indkøbere kan mærke teksturen i materialerne, hvorimod de kender pasformen, så her bliver det kke nødvendigt at sende fulde outfit.”

Det er jo især på det økonomiske plan, at alle er ramt på grund af Corona. Her prøver Vald Agency som bindeled mellem brand og retail at opfordre alle til at tage deres ansvar, tage deres hug, så alle kan komme gennem krisen.

“Vi kæmper for at finde et balancepunkt. Butikker kan for eksempel ikke aflyse en hel SS-kollektion, de allerede har bestilt, ligesom designerne heller ikke kan forvente en fuld betaling og en fuld ordrebog. Det er en individuel vurdering fra brand til brand og forretning til forretning. Nogle har et stærkt cash flow og andre har vi ti års samarbejde med,” siger Jacob Valdemar videre og fortæller samtidig om dybt forskellige situationer for kunder og samarbejdspartnere rundt omkring i verden. I USA er det eksempelvis ekstra hårdt, en ‘survival of the fittest’, som han forklarer, mens det i Asien er langt mere positivt, siger han.

“Tingene er i bedring i Asien ovenpå Coronakrisen. Kunder betaler og bekræfter de ordrer, vi har solgt ind. Der er en relativt hurtig bedring i mentaliteten derovre, og det smitter af. Men generelt kan vi nok ikke undgå en recession. Jeg forventer en meget forsigtig SS21-sæson. Om den bliver fatal for nogen, det er heller ikke til at spå om. Men når der sker store forandringer, skærer alle ind til benet og vender hver en 25-øre. Vores mærker skaber identitet og er primært båret af passion og fungerer som positiv disturbance af branchen, og de kan godt blive mærket af krisen. Fordi nu er tidspunktet, hvor mærker, der måske har været sympatiske, men måske ikke har haft gennemsalg, de ryger. Tiden vil vise, hvordan kagen bliver skåret, men jeg forventer nedgang, uanset om man er kommercielt brand eller et nichebrand.”