Dansk modes internationale stjerne: Christine Hyun Mi Nielsen

Hun er en sjælden fugl i dansk mode, Christine Hyun Mi Nielsen, der er nomineret til årets Magasin du Nord Fashion Prize, der afgøres i morgen. Ikke blot fordi, at hele hendes betydningsfulde designkarriere har udspillet sig internationalt. Men i særlig grad fordi, at kun så ganske få herhjemme kender til hende. Og fordi, at når hun taler om sig selv, sit arbejde og brand, kommer ordene så underspillet ud, at de ofte blot hænger flygtigt i luften. Helt modsat hendes kollektioner, der helt anderledes manifesterer sig, og gør hende til en af de mest spændende up-coming navne på den internationale modescene.

Men at kalde Christine Hyun Mi Nielsen for up-coming er en mild underdrivelse. Hun har et langt og respektindgydende CV, der siden hun var færdig på Royal Collage of Art i London i 2003, har taget hende til fra den ene indflydelsesrige stilling i luksusmodeindustrien efter den anden: Headhuntet til Max Mara ud af skolen. En del af Christoffer Baileys team hos Burberry Prorsum. Ansat som seniordesigner af Lee Alexander McQueen selv og siden chefdesigner for McQueens damekollektionen under Sarah Burton. Herefter leder af designstudiet hos Givenchy og i 2014-15 chefdesigner for Balenciaga frem til Demna Gvasalias ansættelse. Og da dette job stoppede, ufrivilligt dog, blev hendes eget brand, Hyun Mi Nielsen endelig forløst.

“Jeg havde besøg af en indflydelsesrig dame fra inderkredsen af Fédération de la Haute Couture et de la Mode i mit studie, som sagde: ”Jamen, Christine, det her skal verden da se. Hvorfor starter du ikke for dig selv?” Sådan fortæller Christine Hyun Mi Nielsen, da vi mødes første gang henover sommeren. Diskret i sin fremtoning. En stemme, der er mild og lidt fin i sit ordvalg, som man ofte hører det hos folk, der ikke har brugt det danske sprog dagligt i mange år. Og for Christine gælder, at det er over 20 år siden, at hun første gang flyttede fra Danmark til London, siden Milano og nu Paris og tidligt lærte sig selv nok italiensk til at kunne snakke om fitting og stofprøver og begå sig i den gade i den italienske by Novara, hvor alle de store modehuses producenter ligger.

Håndværk som inspiration

Sit design beskriver hun selv som enkelt og brugbart med masser af tekstur. Hvilket nok også er den mest simplificerede måde at beskrive det på. For nok er enkeltheden et element af dansk æstetik, hun har taget med sig ind i sin design-DNA, men hendes lag af blødt skvulpende flæser, kropsnære transparente kjoler, læder med cut-outs, metaldetaljer, sløjfer og broderede blomsterapplikationer folder en anden og mere kompleks fortælling ud. En historie, hvor lys clasher med mørket, hvor stammekulturer vækkes til live, hvor hendes kerneinspiration i 1970erne pulserer varmt, og det hippie-agtige og ’folky’ møder globale nomader.

“I min egen forestilling er både jeg selv og mit design meget dansk. For mig afspejler det de billeder af Danmark, jeg har med mig med de her lyse, lyse somre og massivt mørke depressive vintre,” fortæller Hyun Mi Nielsen, der er opvokset hos akademiker-forældre i Nivå, hvor det i højere grad var litterært intellekt, der stod på dagsordenen end håndarbejde og design.

“Jeg kan godt lide, når ting er poetiske og emotionelle,” fortæller hun, da jeg spørger videre ind til hendes egen opfattelse af sit design. “For mig er der så meget poesi i håndværk, og jeg bliver ved med at hente inspiration der. Håndværk er uden for de trends og den hype, som så mange jagter. For mig handler det mere om tilblivelse end designproces. Det taktile er sanseligt og noget, der er så forbundet med mit arbejde. Det handler om alle de mennesker, der er ind over et stykke tøj, og har gjort deres bedste for, at det får en form for følelse. At det bliver noget, man holder af og bliver ved med at holde af. I går rørte jeg ved et stykke træ, og det gav mig så meget ro. Den samme følelse vil jeg gerne kunne give med mit tøj.”

Første danske brand på Haute Couture-kalenderen

Omtrent 14 måneder efter Christine Hyun Mi Nielsen startede sit brand, viste hun som det første danske brand nogensinde under Haute Couture-modeugen i Paris. Hun var inviteret som gæstemedlem i den eksklusive skare af high-end brands. Ypperligere bliver det ikke, og standarderne for det håndlavede, made-to-measure tøj er ekstremt høje. Her viste hun tre gange. Da vi taler sammen for anden gang, har hun netop afholdt sit første Prêt-a-Porter-show – også i Paris.
“Jeg har valgt at lave min strategi om for at nå en større kundekreds,” siger hun. “Ved at starte selv, har jeg også som designer gennemgået en udvikling. Jeg har ændret mig fra at være nogens højre hånd og kreative støtte og partner til at stå på egne ben. Det er min fjerde kollektion, og jeg er helt klar over koderne for mit firma, min storytelling, og hvor jeg vil hen med det. Ved at vise min kollektion under Prêt-a-Porter-ugen, mens folk er i byen, når jeg ud til et langt bredere publikum. Det er det, jeg gerne vil med Hyun Mi Nielsen,” slår hun fast og beskriver sit show, der blev holdt i et lyst galleri i Marais med blandt andre Beyoncès stylist Zerina Akers på første række, som festligt. Og mens vi smager lidt på det ord, ved vi også, at det at drive et tøjbrand alene uden et superbrand i ryggen også er, måske ikke ligefrem ufestligt, men i hvert fald anderledes, end det hun er vant til. Hendes dage er delt op mellem arbejdet i Hyun Mi Nielsen og hendes deltidsstilling som konsulent for et stort LVMH-brand, hvor hun er ansvarlig for kvindekollektionen. Men hendes hovedfokus ligger hos Hyun Mi Nielsen og alt, hvad hun tjener, investerer hun direkte – uden løn til sig selv – i firmaet, der er 100 % selvfinansieret. Hvilket ikke er uden omkostninger.

“Med min baggrund i luksusmode, er det svært at gå på kompromis. Jeg ved, hvad kvalitet er. Og det er svært når alt, når det kommer til stykket, handler om budget. Derudover er der, trods min lange erfaring i branchen mange områder, omkring det, at have et brand, som jeg ikke har arbejdet med. Når man arbejder kreativt i de meget store modehuse, er man så dybt nede i den kreative proces, at der er mange af de andre områder, så som e-commerce, marketing, HR, SoMe-strategier, som man slet ikke har berører.” Af samme årsag er hun begyndt at arbejde med et hold af folk, som hun kalder digitale nomader, der kan hjælpe hende i den digitale strategi, ligesom hun arbejder med et PR-bureau, en agent og et mindre hold af praktikanter og assistenter.

I hendes SS19-kollektion ligger der, udover de andre temaer, der snor sig gennem hendes designs, også idéen om en skade, de sort-hvide og langt fra sjældne fugle, der samler skinnende genstande, der her er omsat til metalliske kæder, mønstre og applikationer af små metaldele på læder – helt i kontrast til hendes svævende og abstrakt mønstrede silke. Det er dele herfra, hun skal præsentere for den danske og internationale jury i morgen torsdag på Charlottenborg til Magasin du Nord Fashion Prize.

“At vinde den pris ville være så skønt. Udover, at det er spændende for mig at blive opdaget i Danmark og få den form for anerkendelse, så ville det også kunne hjælpe enormt meget med at udvikle mig som selvstændig designer og få mit brand op på et nyt, mere etableret niveau.”