Facebook Abonnér
02:37
|
25.07.2017
Roy Krejberg-photo Pierre Even Foto: Pierre Even

Der er langt fra Paris til København

INTERVIEW: Roy Krejberg om rollen som kreativ direktør for Ivan Grundahl, om at videreføre arven og om kritisable forhold i den danske modebranche

| Navne Strategi | af Henrik Ralf Nielsen

Mandag aften på Niels Hemmingsens Gade 4, hvor Ivan Grundahl har både butik og kontor. Fashion Forum møder brandets nye kreative direktør, Paris-baserede Roy Krejberg, der med en historik hos Kenzo og eget brand Peachoo+Krejberg, må opfattes som lidt af et scoop for det traditionsrige modehus, der i maj måtte sige farvel til grundlægger Ivan Grundahl, der gik bort i en alder af blot 65 år.

Da Ivan Grundahl døde, skulle der tænkes hurtigt. Et generationsskifte blev gennemført i maj og sønnen Oliver Grundahl blev indsat som CEO. En af de ting, der stod højest på to-do listen var at finde en løsning for, hvem der skulle have det kreative ansvar, og her kunne brandet i august offentliggøre, at Roy Krejberg var ny mand om bord.

Familie og det personlige kommer først
Det lå ellers ikke i kortene, at Roy Krejberg, skulle hjem til Danmark. Han og familien var lige returneret fra New York, hvor flere jobmuligheder havde budt sig. I sidste ende valgte Roy Krejberg dog at sige nej tak til jobtilbuddene, da udsigten til at tjene gode penge blev overskygget af lange arbejdsdage, mindre tid til familien. Hjemme i Paris igen begyndte flere fra København at kontakte ham og nævne Ivan Grundahl, da de mente, det var et oplagt match. Og så kom henvendelsen fra Oliver Grundahl.

”At jeg sidder her i dag er faktisk lidt af en overraskelse for mig. Efter New York stod det klart for mig, at jeg ville arbejde med noget mindre og personligt, men at det skulle være i Danmark, havde jeg ikke regnet med. Men jeg havde mange lange samtaler med Oliver, og vi blev enige om, at jeg skulle hjælpe til et stykke tid. Jeg har kendt Ivan en del år – ikke godt, men vi har mødt hinanden mange gange i København, og brandet var ikke fremmed for mig,” indleder Roy Krejberg.

Olivier Grundahl og Roy Krejberg blev enige om, at der skulle skabes et nyt team med nye designere. Planen var, at Roy skulle vejlede og guide fra Paris, men projektet blev hurtigt mere omfattende, og i dag er Roy ca. lige dele i Paris og København.

”Det var svært at finde den rigtige kandidat til jobbet som chefdesigner, så jeg endte med at være involveret i alt fra kollektionssammensætning til fotoskydninger, og til sidst spurgte Oliver mig om jeg ville lave AW17, hvilket jeg accepterede”, fortæller han.

Og siden den beslutning, har den ene ting taget den anden.

”Når man bliver forlovet med mig, er jeg over det hele. Jeg er kontrolfreak, der gerne vil vide alt og se alt. Så jeg bruger meget mere tid på Ivan Grundahl-projektet end planlagt. Jeg havde ikke regnet med at blive så impliceret, men der er mange nye ansatte, og mange gode mennesker involveret, så det er nødvendigt nu. Vi er heldigvis rigtig langt og omkring 90% af kollektionen er designet.”

Svære danske forhold
Jobbet som kreativ direktør for Ivan Grundahl har også betydet, at Roy Krejberg skal forholde sig til den danske modebranche og danske tilstande, og på nogen punkter virker København langt væk fra det Paris, han er vant til.

”Vi har haft virkelig svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft. Jeg er vant til at arbejde på den japanske måde og lave modeller direkte på ginen. Der er så godt som ingen i Danmark, der kan drapere. Det er som om håndværket mangler, og det er i den grad nødvendigt for at udvikle nye former, ideer og perfekt pasform. Det ville være rart, hvis mere af modebranchen herhjemme kunne gå hånd i hånd med anden dansk formgivning som eksempelvis møbeldesign eller arkitektur, hvor vi har internationalt snit, og hvor design og kvalitet er en prioritet. Det må have noget at gøre med, at folk i Skandinavien ikke vil betale for tøj.”

Involveringen i Ivan Grundahl-brandet betyder også, at Roy Krejberg skal forholde sig til den danske modeuge, da Ivan Grundahl – som så mange gange før – er i kalenderen. Og det er andre spilleregler, end dem han er vant til.

”Det er frustrerende i Danmark, at man ikke i god tid kan få at vide, hvornår man ligger i showkalenderen. I Paris ved man i forvejen, hvornår man afholder show, så det er muligt at booke show location og de rette samarbejdspartnere til projektet, inden de er optaget af andet. Om det skyldes modeuge-arrangørerne, eller om det er fordi, de danske virksomheder meget sent beslutter sig for, hvorvidt de afholder show eller ej, ved jeg ikke, men jeg håber, det er noget, der kan ændres i fremtiden, så planlægningen og forberedelserne kan blive mere effektive,” siger han.

Balancen mellem arv og nytænkning
Da Oliver Grundahl overtog styringen med brandet, meldte han samtidig ud, at målgruppen skulle redefineres. Så hvordan er det at blive indsat som kreativ direktør i en virksomhed, hvor man på den ene side skal respektere Ivan Grundahls arv og historik, og på den anden side skabe fornyelse, så der er muligt at repositionere brandet?

”Jeg husker bedst Ivan Grundahl fra 90erne. Han var den eneste rigtige créatuer i Danmark, og jeg synes, der var potentiale til noget stort i hans design,” siger Roy Krejberg og forklarer, at hans tilgang til at videreføre brandet er baseret på grundig research, for at lære historien og forretningen bedre at kende.

”Jeg har studeret Ivan over en lang periode, i arkivet, i artikler. Jeg har gennemgået salgstal, så det er muligt for os, temmeligt nøgternt, at se, hvad der rykker, og hvad vi kan se bort fra. Derfra kan vi gå ind og tilpasse os nutiden uden at miste respekten for Ivans DNA. Men det bliver naturligvis min fortolkning.”

Det handler dog ikke blot om nytænkning og justering af produkter for Roy Krejberg. Kollektionen skal også ud i verden. Den skal være salgbar og kunne kommercialiseres, så den kommer ud til dem, som passer til målgruppen.

”Jeg er designer, men jeg er også businessmand. Det mest interessante for mig har altid været, at få et brand til også at udvikle sig økonomisk. Ivan Grundahl skal introduceres på nye markeder, og det er et modehus, der skal basere sig på storbyer rundt om i verden, og derfor arbejder vi – sideløbende med designprocessen – hårdt på at optimere en global distributionen af brandet.”

Roy Krejberg ser det som en fordel for arbejdet fremadrettet, at der er visse ligheder mellem hans egen og Ivan Grundahls æstetik, lige som begge er kendte for designprocesser, der er asiatisk inspirerede og lagopbyggende.

”En del af mit arbejde med videreudvikling har at gøre med at få justeret kollektionen, arbejde med valg af materialer, gøre silhuetten skarpere og skabe et mere internationalt udtryk. Men det er en proces. Vi laver ikke en Gucci, hvor vi bare vender det hele på hovedet. Det er der hverken økonomi eller lyst til,” slutter han.

Læs også

Få de vigtigste nyheder direkte i din indbakke

Tilmeld nyhedsbrev