Dyrberg/Kern vil erobre Asien inden fem år

”Vi klarer os rigtig godt på de fleste markeder, og især på nærmarkederne ser vi stort vækstpotentiale de næste par år. På sigt er der også et stort potentiale for Dyrberg/Kern i Kina og resten af Østen,” lyder det fra virksomhedens kommercielle direktør Michael Stockfleth.

Med kontor i Shanghai, produktion i Asien og otte egne butikker i Kina på nuværende tidspunkt mener direktøren da også, at udgangspunktet for ekspansion er udmærket. Men Kina er som bekendt ikke et marked, man indtager fra en dag til den næste. Det kræver nøje planlægning, men måske har det danske smykkefirma et forspring frem for konkurrenterne, påpeger direktøren:

”Vi har måske en lille fordel, da en stor del af vores salg sker via såkaldt travel retail, altså via luftfartselskabernes taxfree-kataloger og lufthavnsbutikker, og det kan vise sig at være en bagvej ind på det asiatiske marked,” lyder det.

Foruden mode- og smykkemesser sørger Dyrberg/Kern for at være til stede på travel retail-messer i blandt andet Frankrig, omsætningen fordeler sig nemlig ligeligt på dels smykkebutikker, dels modebutikker og dels rejsebranchen.

De tre brancher stiller helt forskellige krav, hvilket giver udfordringer, når man som Dyrberg/Kern skal være til stede med nogenlunde samme produktportefølje på alle tre platforme. For Dyrberg/Kern sælger modesmykker og -ure til priser, der gennemsnitligt havner på 500-600 kr. i butikkerne – og sjældent overstiger 2000 kr., og det kan være svært at pushe de samme produkter i såvel smykke- som modebutikkerne.

”Ur- og til dels smykkebranchen er en meget interessant afsætningskanal for Dyrberg/Kern. Man har i disse butikker en stor fordel ved at have letomsættelige varer på hylderne. En butik i Bredgade (en central gade i København med mange smykkebutikker, red.), der typisk måske bare skal sælge fire armbånd til 25.000 kr. for at have månedsomsætningen hjem, skal forstå pointen med at sælge armbånd til 500 kr. De skal vænnes til at arbejde med smykker, der ikke er traditionelle i guld eller sølv.”

Og nogenlunde samme udfordring blot med omvendte fortegn møder man i modebranchen, fortæller Michael Stockfleth, for her er smykker sjældent tænkt med ind i butiksoplevelsen, endsige i butiksindretningen. Og det betyder, at tøjbutikkerne går glip af en ret nem meromsætning, mener direktøren:

”Modebranchen er ikke indrettet til at sælge smykker, men vi skal give dem muligheden for at gøre det på en måde, så det giver mening for dem. Smykker er jo rent og skært ekstrasalg i tøjbutikkerne, fordi de fylder så lidt.”

Dyrberg/Kern har ca. 100 designs per kollektion, hvoraf ca. en tredjedel er gengangere – bestsellere fra tidligere kollektioner. Efter flere år med røde tal på bundlinjen – værst så det ud i 2008/2009, hvor resultatlinjen skrev minus 16,2 mio. kr. – viste den 28 år gamle smykkevirksomhed, der har vist en stabil bruttofortjeneste på godt 50 mio. kr. de seneste fem år, et beskedent overskud i fjor og satser på at havne i sort i år også.

”Vi havner i trecifret index i år. Især i Magasin, Illum og Salling har omsætningen været meget positiv. Men også i udlandet har der været positiv vækst hos blandt andre House of Fraser og John Lewis (britiske stormagasinkæder, red.). Vi har brugt år på at konsolidere, så vi står stærkere nu,” lyder det fra den kommercielle direktør.