Er moden klar til at være politisk?

Aktivisme og politik har historisk set altid tjent som en stor inspirationskilde for designernes kollektioner. Og 2017 lægger da også ud med et hav af reaktioner på Donald Trumps første regeringsmåned – også fra den internationale modeverden.

I sidste uge lancerede Business of Fashion initiativet Tied Together – en opfordring til hele branchen om at stå sammen, uanset race, religion, etnicitet, seksualitet og køn, og hylde diversitet ved at bære en hvid bandana. Kampagnen blev for alvor skudt i gang onsdag aften, hvor alle modellerne, anført af Gigi Hadid, bar en hvid bandana på catwalken til Tommy Hilfigers storstilede show i L.A.

Modeugerne er talerstol
Under den københavnske modeuge lød der nogle få opråb, blandt andet fra Naja Munthe og Lala Berlins Leyla Piedayesh, men ellers var der ikke mange, der benyttede muligheden for at tage et politisk standpunkt. En pointe Alternativets Rasmus Nordqvist også kom med sidste efterår i forhold til danske brands og deres politiske engagement.

”Modebranchen er en stærk branche og viser tydeligt sin identitet frem – men når det kommer til politik, passer mange på. Politik er ikke kun højre og venstre, topskat og flygtninge, det er også alt mulig andet. Selvom dele af modebranchen tager stilling til politik, måtte branchen godt reflektere og deltage mere i samfundsdebatten,” efterlyste han overfor Fashion Forum.

Anderledes ser det ud med den igangværende modeuge i New York, hvor flere modehuse netop har sendt diverse statements ned af catwalken – Public School med ’Make America New York’ og ’We need Leaders’ trykt på kasketter og sweatshirts. På Christian Sirianos t-shirts stod der ’People are People’ lige som modellerne, der gik ned af hans catwalk, var af alle racer og størrelser. Prabal Gurung havde sammensat en meget multikulturel førsterække med blandt andre den afroamerikanske balletdanser Misty Copeland, den indiske skuespiller Priyanka Chopra, Hillary Clintons strategiske rådgiver, indisk-pakistanske Huma Abedin, den australske skuespiller Diane Kruger og new yorker-ikonet, Sarah Jessica Parker, side om side, og han sluttede showet af med at lade alle modellerne gå ned af catwalken med den hvide bandana om håndleddet, iklædt t-shirts hvorpå der stod ’The Future is Female’. Faktisk har en stor del af den modeugescenen i New York tilsluttet sig Tied Together-kampagnen, både på catwalken og på tilskuerrækkerne.

Hvor kan der gøres en forskel?
Men statement t-shirts er ikke nok, og det er netop en af modebranchens store udfordringer, ifølge i-D-journalist, James Darton – han mener modebrands bør bevæge sig fra holdning til handling.

”Det er ikke nok blot at lave statements – det er en comfort-zone for modebrands. Brands bliver nødt til at handle, hvis de fortsat vil beundres af deres kunder. Det er tid til at fortælle sit publikum på en legitim og håndgribelig måde, at man som brand også bekymrer sig om de problematikker, der demonstreres mod. Og at man ikke kun tager noter til, hvordan de protesterende går klædt og lader sig inspirere,” skriver han.

Nike er et af de brands, som officielt har meldt ud, at de tager afstand til Trumps indrejseforbud, der trådte i kraft den 27. januar 2017. CEO Mark Parker udsendte tre dage senere en pressemeddelelse, som offentligt bakkede op om den Nike-sponsorerede olympiske, og somaliske, atlet Sir Mo Farah, og hvori der blandt andet stod:

”Vi vil gøre alt i vores magt for at sikre alle i Nike-familiens sikkerhed: vores kollegaer, vores atleter og deres familier. Nike står sammen imod fordomme og alle former for diskrimination.”

Tom Ford, Derek Lam, Philip Lim, Sophie Theallet og Marc Jacobs var nogle af de første, der meldte ud, at de ikke ville komme til at klæde den nye førstedame på, og indtil videre, er det vel det mest konkrete eksempel på, hvordan nogle designere vælger at tage afstand fra den nye præsidentfamilie. Ivanka Trump har også mødt en del modstand, siden hendes far satte sig i præsidentstolen – to af de største amerikanske stormagasiner, Nieman Marcus og Nordstrom, har begge valgt at udfase hendes smykker og tøj af deres online-sortiment. Officielt lyder forklaringen, at det er grundet salgstal, men mange har spekuleret i, om det i virkeligheden handler om, at butikkerne ikke vil associeres med navnet Trump. Og måske med god grund. For der forelægger nylige eksempler på brands, der har lært på den hårde måde, hvad det vil sige, at blive associeret med Trump.

Tag New Balance – og Uber for den sags skyld – hvis ledelse gav udtryk for støtte til Trump-regeringen, hvorefter tusindvis af forbrugere kvitterede med at brænde sko og over 300.000 slettede taxa-app’en. Eksempler, som viser kontant afregning, når forbrugere tager sagen i egen hånd, og som få brands og retailers kan være interesseret i, at der bliver fulgt trop på.

Og så er det spørgsmålet, om det er hvide bandanaer på de sociale medier, der vil skabe sammenhold og øge solidariteten. Eller om situationen er, som James Darton pointerer, at vi er nået til et punkt, hvor modebranchen ikke længere kan nøjes med at lade sig inspirere af oprøret på tegnebrættet, men må ud og tage nogle aktive, politiske kampe, hvis de vil beholde deres relevans og forbrugerens opmærksomhed.