Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Har du noget på hjerte? Skriv til os her.

I mange år har det været en tommelfingerregel i modebranchen at bestille flere varer, end man forventer kan sælges for at undgå at gå glip af et potentielt salg. Det har medført overproduktion gennem forsyningskæderne. Men tiderne har ændret sig.

For overproduktion er rykket ind i bæredygtighedsdebattens søgelys: I tider med ressourceknaphed som nu virker det endnu mere absurd at dyrke bomuld til at lave tøj, som kasseres, før det overhovedet er nået frem til kunden. Det er uansvarligt over for miljøet – og det giver slet ikke mening forretningsmæssigt.

Løsningen er lige så radikal, som den er enkel: Made to order vender systemet på hovedet, fordi man som virksomhed kun producerer det, man allerede har solgt. På den måde undgår man overproduktion og får reduceret sit miljømæssige fodaftryk. Men det har også positive effekter fra et forretningsmæssigt synspunkt.

Et lettere miljøaftryk

Modeindustrien har ikke for vane at oplyse, hvor meget tøj en virksomhed kasserer hvert år. Ifølge et skøn fra McKinsey, er der tale om cirka 20 procent af det oprindelige tekstil, som aldrig når frem til kunden, og som derved kan klassificeres som overproduktion. Et andet skøn er, at 30 procent af alt tøj ikke bliver solgt (Fashion Mannuscript). Det betyder, at der er et enormt potentiale i at reducere modeindustriens miljømæssige fodaftryk ved at anvende en made to order-model i forhold til, hvor enorme mængder af ressourcer det kræver at producere tekstil.

Rent økonomisk har made to order også klare fordele. Hvis en virksomhed ikke har noget varelager med færdigproducerede varer, har denne heller ikke kapital bundet op i lageret. Det giver lavere lageromkostninger. Fremstilling af produkter på bestilling giver derudover mulighed for maksimal fleksibilitet, når det kommer til at tilpasse produkterne efter forbrugernes behov. Sidst men ikke mindst bliver made to order-modellen især relevant, når man tænker på, at blandt de 150 milliarder beklædningsgenstande, der produceres hvert år, er det kun 20 til 30 procent, der sælges til fuld detailpris. 40 til 50 procent sælges med rabat, mens 30 procent som nævnt aldrig bliver solgt.

I 2014 grundlagde jeg Son of a Tailor for at bevise, at made to order kan udkonkurrere masseproduktion. I det tidlige efterår 2022 opnåede vi en stor milepæl i den forbindelse med vores B Corp-certificering: Med en score på 117,5 ud af 200 landede vi i top otte procent af B Corp-virksomheder globalt – et sandt bevis på effekten af vores tilgang, der forhåbentlig vil overbevise flere brands om at gå nye veje.

Made to order har længe været betragtet som et nichemarked, men efter de seneste års forstyrrelser i de globale forsyningskæder og en usikker fremtid med nye potentielle udfordringer, ser flere eksperter modellen som løsningen på en fremtidig produktion. (Business of Fashion & McKinsey: State of Fashion 2023).

Min forudsigelse for 2023 er, at flere brands vil se potentialet i made to order, fordi det både giver forretnings- og samfundsmæssig mening. Og hvis du og dit brand gerne selv vil i gang med denne omstilling, så er du mere end velkommen til at kontakte os.

Jess Fleischer er grundlægger og CEO i Son of a Tailor.