Copenhagen Fashion Week AW21 Dag 1

Soeren Le Schmidt, ‘Boiling Frog’, tirsdag den 2. februar 2021, klokken 20.00, Sille Henning.

All in på den kunstneriske vision – og hvilken en!

Et show er mere end tøj. Det er en masse sanseindtryk. Hvor stemningen, lyde, modeller, hår og makeup – ja selv de andre mennesker, som er der, er med til at skabe en oplevelse.

Så hvad gør man, når det ikke er muligt at afholde et klassisk modeshow? Designer Soeren Le Schmidt valgte at gå i en helt anden retning. Resultatet blev en kunstfilm med titlen ’Boiling Frog’ med referencer til fortællingen om, at sætter man en frø ned i en gryde med kogende vand, vil den straks springe op, men sætter man den derimod ned i koldt vand og langsomt varmer det op, vil den stille blive kogt ihjel. En makaber reference? Måske. Men på en måde prikker den fint til, hvordan vores verden har været markant anderledes det sidste år, og hvordan vi langsomt har affundet os med, at flere og flere ting ikke er, som de plejede at være for mange med ensomhed og isolation til følge.

Filmen er en både smuk og velproduceret kortfilm, hvor der ingen steder er gået på kompromis med det æstetiske udtryk. Modeller, personligheder og kendte skuespillere er alle klædt i tøj fra Soeren Le Schmidts AW21-kollektion og viser på den måde den nye kollektion, uden at den på noget tidspunkt kommer i fokus, og det er altid det, som er afvejningen, når man laver den type af film.

Kunstfilmen pirrer vores sanser, men er et modigt valg, for som salgsredskab kan den ikke stå alene. Det kræver en lookbook eller andet visuelt materiale.

For selve kollektionen er faktisk rigtig fin. Den er mindre end den plejer at være. Der er skåret ind til benet med fokus på traditionel skrædderkunst, hvad også er det, der i højgrad kendetegner designeren, når vi ser bort fra kjoler på den røde løber. Der var klassiske elementer som velsiddende jakkesæt til både mænd og kvinder, alle med fine detaljer, som i det klassiske jakkesæt med dobbeltradet blazer, betrukne knapper og bredt revers og uldfrakken med revers i det nye LE-monogramprint og klassiske smokingbukser med elastikdetalje. Der var også nytænkte styles som en blazer-anorak-hybrid og en asymmetrisk kjole med kappedetalje.

Soeren Le Schmidts farvepalet er kendetegnet ved at været primært sort og hvid med et par enkelte farver, der popper ud, hvilket også gør sig gældende for den nye kollektion. Her får de monokrome nuancer følgeskab af varm orange og Yves Klein-blå.  Hvilket samlet set fungerer godt, fordi man i højere grad bliver opmærksom på designets snit og detaljer frem for dets farver og print.

Jeg synes, at det er spændende at se hvilken vej, de forskellige designere vælger at gå med deres digitale præsentationer denne modeuge, og filmen her var bestemt en inspirerende og gennemarbejdet oplevelse. Med fagbrillerne på, ville jeg dog ønske at tøjet ikke kun spillede en sekundær rolle.

Se hele kollektionen her.

Rixo, ‘At home with Rixo’, tirsdag den 2. februar 2021, klokken 19.00, Sofie Ringtved.

Mere misforstået end bestået

Det er selvsagt altid sådan, at indsats- og investeringsniveauet blandt modeugens shows og præsentationer varierer fra brand til brand – deraf vores anmeldelser og deres berettigelse. Men det er alligevel som om, at det blot bliver forstærket, når det fysiske format erstattes af nye digitale rammer – og med dem lave gærder, der pludselig kan overspringes. Og det sidste må nok desværre siges at være tilfældet med britiske Rixo og brandets AW21-film. En film, der med en varighed på 1 minut og 3 sekunder knap nåede at gå i gang, før den var slut, og som måske nok havde egnet sig bedre til et lille Instagram-opslag end som en del af en ambitiøs, international modeuge.

Filmen, ’At home with Rixo’, klipper lystigt mellem forskellige små optagelser af kvinder, der slænger sig i sofaen, ved bogreolen, i lænestolen. Ikke bare er vi med på visit i de hjemlige rammer, selve filmen bærer præg af hjemmevideo i en grad, der overstiger det bevidst stilistiske træk og i stedet krydser grænsen til det en anelse dovne. Uprofessionelle. Om det så var hensigten eller ej.

Selve kollektionen – den ganske lille smule, vi nåede at se af den på de små klip ­– bestod af styles som en lysegul silkekjole med old school natkjole-lignende blondedetaljer. En græsgrøn sommerkjole med spaghettistropper, en mere farverig patchwork-jakke i ruskind, en ærmeløs leopardtop, en mintgrøn silkekjole med en sommerfugl broderet på brystet. Lyder det forvirrende? Det var det også. Hvad der skulle have været en velkommen efterårs- og vintergarderobe til forhåbentlig bedre tider mindede mest af alt om et skizofrent sammensurium af en hengemt sommergarderobe.

Det er svært at gætte, hvad Rixo helt præcis vil med denne præsentation, andet end at sende et nik til den seneste tids hot spot for langt de fleste af os; hjemmet. Men én ting er sikkert – hvis målet var at udnytte Copenhagen Fashion Weeks veloplagte, digitale platform til at præsentere en kollektion, et brand og en vision for det, der er ude i fremtiden, så synes opgaven desværre at være mere misforstået end bestået.

Se hele kollektionen her.

Designers’ Nest, tirsdag den 2. februar 2021, klokken 18.00, Malou Wedel Bruun.

Fremtidens mode kommer fra Finland

Talentkonkurrencen Designers’ Nest er under modeforsker Ane Lynge-Jorléns ledelse blevet skarpere og skarpere, og det var fuldt fortjent, at hun modtog prisen som Årets modeformidler ved ELLE Style Awards 2020. For med Designers’ Nest bliver vi alle klogere på, hvad det er, mode og design kan. Konkurrencen fokuserer nemlig på håndværk og kreativitet helt uden tanke på kommercielle hensyn og begrænsninger – om end bæredygtige tiltag vægtes højt, fordi det ganske enkelt er fremtiden.

Det her er mode, som den ville se ud, hvis den kunne blomstre frit og ikke skulle underlægges økonomi og standardiserede mål. Og dermed en herlig påmindelse til enhver modeelsker, designer såvel som forbruger, om, at tøj er så meget mere end praktiske hensyn og trends.

Designers Nest er dog ikke bare fri leg og fantasi. De 10 finalister kan se frem til et gedigent skub i ryggen henimod en fremtid i modebranchen; tidligere er finalister havnet hos blandt andre Givenchy, Martin Margiela, Acne og Ganni, ligesom deres design bliver udstillet efterfølgende, så det skal kunne tåle at blive gået efter i sømmene og ses uden for showets tid og rum.

Det digitale 2021-format fungerede nogenlunde godt for Designers’ Nest, der havde valgt at filme et modeshow i CIFFs lagerhals-lokaler, således at rammen var, som den ellers ville have været, hvor hver finalist præsenterer fem looks efter tur til eget soundtrack. Af mystiske årsager blev der dog dvælet længe ved nogle looks, mens andre forsvandt hurtigt ud af billedet – ærgerligt, når nu netop håndværket, detaljerne og de vilde materialevalg er så væsentlig en del af konkurrencen. Men ikke desto mindre var der som altid med Designers’ Nest tale om en bombe af kreativitet og inspiration med klare referencer til den tid, vi lever i; fra køn til klima til religion.

Trods de mange gode bud, var der dog ingen tvivl om, at førstepladsen inklusiv 50.000 kr. og en studietur til Osaka i Japan skulle gå til Idaliina Friman fra Aalto University, Finland. Kollektionen var inspireret af Frimans oldefar, som under den finske borgerkrig (1917-18) måtte flygte fra sit ellers privilegerede liv og starte forfra i Lapland, men Friman ville undersøge, hvad det ville betyde, hvis det havde været en kvinde. I sine fem looks kombinerer hun suverænt flere tidsaldres kvindeudtryk: en 1800-tals-silhuet med store skørter og jakker med skød ­– og moderne tilsnørede hætter a la soveposehylster. Alt skabt i sporty, teknologiske materialer med quilt og utility-detaljer, mens jakkerne varierer i tid fra skinkeærmer til anorak. Resultatet er dystopisk sci-fi a la Margaret Atwoods A handmaid’s tale, og selvfølgelig med genbrugte og genanvendte materialer.

Arttu Åfeldt, ligeledes fra finske Aalto University, vandt et praktikophold hos Bottega Veneta for sin herrekollektion med et yderst sikkert tvist på det klassiske jakkesæt og frakker, der kunne blive hængt direkte på bøjle og solgt: ultrasmalle silhuetter i materialer, der gik fra skinnende til gennemsigtige, og ofte sat til bare, udsatte mandeben.

Fremtidens mode hviler åbenbart hos Aalto-universitetet! For kan vi få lov at rejse til sommer, kan vi glæde os til at se kollektionerne fra Elina Äärelä, Ines Kalliala og vinderen Idaliina Friman, alle fra Aalto University, samt en enkelt svensker, Kristian David, Swedish School of Textiles, som en del af udstillingen Future Nordic Fashion, der bliver kurateret af Ane Lynge-Jorlén og Philip Warkander i samarbejde med museet Prins Eugens Waldemarsudde.

Alle finalister bliver en del af Eyes on Talents-platformen og endvidere er der én finalist, som får en kollektion hos Browns Fashion, men denne er endnu ikke udpeget.

Se hele showet her.

Nynne, tirsdag den 2. februar 2021, klokken 17.00, Carla Christine Bruus Aagaard-Strube.

Til kvinderne

Man nåede lige at tænke, at Nynne, der debuterede under Copenhagen Fashion Week sidste sæson, alene havde valgt at vise en enkelt kjole i sin AW21-præsentation. Og selvom det nok ikke helt havde været fyldestgørende, havde det egentlig givet fin mening. For den lange hvide kjole på model og dataetisk specialist Josefine Vilholm Vibe faldt så smukt, så på en gang tungt og elegant i stoffet, at vi til fulde forstod eksklusiviteten i Nynnes kvaliteter og snit. Men selvom den unge kvinde på et tidspunkt også har sit lille barn på armen, så var den ene kvinde og kjole jo alligevel langt fra alt, hvad vi skulle se.

For det blev snart tydeligt, at Nynne ville vise sine muser; på en gang almindelige og ekstraordinære kvinder, sådan som vi, tør jeg næsten sige det, alle er: De tre kvinder bag investeringsplatformen Female Invest, den 87-årige Eva Hougaard Lauridsen og kunstner Fatima Fransson, for bare at nævne nogle stykker.

Nynne har sin niche i det enkle og skræddersyede, de perfekt skårede kjoler, frakker og blazere, der transcenderer trendskifte. Og netop disse styles, der får følgeskab af vidde bukser og nederdele, udfolder sine styrker på Nynnes garde. For det lyser så tydeligt ud af præsentationens kvinder, hvor smukke og veltilpas de føler sig i tøjet. De stråler. Større kompliment kan man vel næppe få som designer, tænker jeg.

Og komplimenter fortjener hun. For det er ikke det spektakulære, hun udfordrer, men det klædelige. Den førstnævnte hvide kjole blidt strammet ind i taljestykket og ved armene på en måde, hvor både den smalle og mere fyldige figur ville være feminin og velklædt. Den sorte trenchcoat med bløde skuldre, du aldrig nogensinde skiller dig af med. Og uldkjolen, der ellers kan være en svær sag, krammer her kroppen de rigtige steder, så man – forestiller jeg mig – føler sig ja, igen, feminin og velklædt på en måde, der ikke er til for at please det mandlige blik, men for kvinden selv.

Se hele kollektionen her.

Malaikaraiss, ‘Citizen M’, tirsdag den 2. februar 2021, klokken 16.00, Sofie Ringtved.

Mobile glimt fra et ultrafeminint univers

Med sin AW21-præsentation ’Citizen M’ tapper Malaikaraiss ikke blot ind i en digital modeuge, men i en digital tidsalder med en film, der i sit høje mobilformat refererer til selfie-kulturens nye højborg TikTok kombineret med 90’ernes hjemmevideo-æstetik. En æstetik, der suppleres af en blød, hvid pen, som løber henover skærmen og tegner figurative og barnlige blomster og ansigter, der både er genkendelige fra den tyske designers bagkatalog og samtidig understreger det ultrafeminine univers, hun bevæger sig så trygt indenfor. Med fri dans foran kameraet præsenterer de i alt seks modeller – som i øvrigt er ’almindelige’ mennesker rangerende fra en kunstner og en danser til en studerende og en skuespillerinde – en kollektion for alle typer af kvinder. En kollektion, der samler op, hvor SS21-sæsonen slap; med endnu en omgang af bløde jakkesæt i lyse toner af creme og bubblegum-lyserød. Gule blomsterprint, pailletter og enkelte styles i postkasserød, som synes at få et comeback en gang hvert fjerde år. De karakteristiske tegninger går igen på blandt andet en hvid sweatshirt, hvor farveblyanter i alle regnbuens nuancer synes at mødes i portrætteringen af et abstrakt ansigt med et chunky øresmykke – selvfølgelig. For det er det, den Berlin-baserede designer mest er kendt for. Smykkerne. Denne sæson med inspiration hentet fra den amerikanske billedhugger Alexander Calder, hvis formleg suppleres af Malaikas egen forkærlighed for det uperfekte og fejlbarlige i form af især løst sammensatte triple hoops i guld og sølv.

At præsentationen har fået navnet ’Citizen M’ referer, ifølge brandet selv, til det, at man kan blive en del af Malaikaraiss-universet uanset, hvem og hvor man er – som en velkommen borger i et fællesskab, hvis fællesnævner er en stil og en identitet. To ting, der heldigvis fortsat kan rejse frit, krydse grænser og – lige nu vigtigst af alt – trodse globale pandemier.

Se hele kollektionen her.

H&M Studio, ‘Treasure Forever’, tirsdag den 2. februar 2021, klokken 14.00, Carla Christine Bruus Aagaard-Strube.

Ellers tak, H&M

Jo større man er, jo mindre indsats behøver man åbenbart at yde. Sådan synes H&M Studios tilgang til deres digitale præsentation af deres såkaldte ’SS21-ready-to-buy’-kollektion at være: Én vinkel, én model – der dog er godt valgt med danske Warsan foran kameraet.

Den hvide oversizeblazer, der åbner showet, er da pæn, bevares. Og ligeledes den frynsede lange kjole med de markante skuldre og V-udskæring, de lange skindshorts og knælange støvler i Vegea-læder – bare ikke nok til, at noget af det for alvor løfter os nogen steder hen. Og det er måske heller ikke intentionen, selvom de i den tilhørende tekst skriver, at de gerne vil fortolke et optimistisk og fantasifuldt look. En del af inspirationen er nemlig hentet under havets overflade og i maritime referencer, gab. Men selvom Creative Advisor Ann-Sofie Johansson fortæller, at de lange frynser ligner en blæksprutte, er mine tanker mere ledt hen mod Mathilde Torp Maders SS19-kollektion for By Malene Birger.

H&Ms Studio-kollektion har historisk set flere gange ramt et fint og legende sted. Et sted med pep. Men selvom der da var små pop af stærk koral og en enkelt kjole i iriserende (irriterende?) neongul, så sidder man desværre tilbage med en flad fornemmelse, der ikke blev hejset nogen steder hen – hverken af den lille introducerende bagom-forfilm, af kollektionen eller selve produktionen af showet.

Se hele kollektionen her.

Gestuz, tirsdag den 2. februar 2021, klokken 13.00, Sofie Ringtved.

Gestuz fortsætter modningen – og det klæder

Det tager ikke længe at remse farveskalaen på Gestuz’ AW21-præsentation op – med en rå, forladt lagerbygning som baggrund mødes vi af brun, brun og mere brun i forskellige nuancer, der changerer fra næsten sort over i rødlig mursten til beige. Kun brudt af enkelte velkomne lyseblå, armygrønne og cremehvide indslag. Også materialerne går igen med forskellige udgaver af læder som dagens helt tydelige hovedperson i en kollektion, der udgøres af boxy skjorter, højtaljede bukser, klassiske uldfrakker og en bred vifte af suits i alle afskygninger. Ofte oversize, hvorimod de sexede pencil skirts og tætsiddende kjoler står for de mere figursyede indslag. Generelt afspejler både farvevalg, snit og kvaliteter en tydeligt mere minimalistisk og moden Gestuz, end vi har set til nu – en udvikling, der har været længe undervejs, som vi allerede bemærkede under brandets tilbagevenden på kalenderen sidste vinter.

Men det er stadig Sanne Sehesteds personlige stil, der samler det hele med hendes genkendelige rockede strejf, nostalgiske tilbageblik og legende sammenblanding af både 70’er, 80’er og 90’er referencer med detaljer som taljebælter, skulderpuder og cowboystøvler. Noget, der hele vejen igennem er med til at bryde de ellers overvejende rene snit. Det hele krydret delikat med de også genkendelige sen 90’er/start 00’er referencer i form af store, skinnende dynejakker og en quirky, fluffy bluse, der er croppet over brystet som en slags lukket sjælevarmer. Skal enkelte styles fremhæves af den (meget) store kollektion, kan nævnes den ankellange – selvfølgelig mørkebrune – læderkjole med a-skørt og tætsiddende, ærmeløst korset. Eller det virkeligt brugbare og velsyede, igen mørkebrune, oversize jakkesæt båret af smukke Marianne Schröder, som en del af det generelt brede og diverse cast af modeller.

Selve præsentationen er udformet som et reelt show med en catwalk, der får selskab af tre hvide skærme, som løbende fremhæver udvalgte deltaljer og tøjets silhuetter, materialer og taktile egenskaber. Noget, som brandet selv har beskrevet som en reference til de små videoklip og billeder, man som publikum ville have fanget på sin telefon, hvis man rent faktisk var fysisk til stede. Og det opsummerer egentlig også meget godt, hvordan de stadig nytilkomne modeugedeltagere hos Gestuz er gået til opgaven denne anderledes sæson. Med en præsentation, der transformerer det vante catwalk-format til skærmen, som for at give en følelse af, at noget er, som det plejer – men dog ikke uden at udnytte de uendelige digitale muligheder til deres egen og publikums fordel.  Det ikke bare med de opstillede skærme, men også ved at give følelsen af at være til et rigtigt show, hvor alle for en gangs skyld har den bedste plads, og hvor man som gæst pludselig er udstyret med øjne, der kan skiftevis zoome ind og ud for at se kollektionens materialer og snit på bedste vis.

Se hele kollektionen her.

DAY Birger et Mikkelsen, ‘Imagine A New Day’, tirsdag den 2. februar 2021, klokken 12.00, Elsebeth Mouritzen.

DAYs detox til en ny virkelighed

“Modeugen er kun så god, som de brands vi præsenterer,” sagde Cecilie Thorsmark, CEO for Copenhagen Fashion Week, i sin digitale åbningstale tirsdag morgen. Det var en tak til de brands, som bliver ved med at støtte op om modeugen – pandemi eller ej.

Et af de brands, som er vendt tilbage på showkalenderen efter flere års fravær, er DAY Birger et Mikkelsen, og det er lige præcis sådan en sværvægter, som er med til at styrke modeugens renommé i kraft af design, kvalitet og rettidig omhu.

Personligt har jeg været meget spændt på at se, hvad den nye kreative direktør, Christina Exsteen, kan få ud af et brand, som både har en stærk designarv og en loyal fanbase, der blev grundlagt i 1997 af Keld Mikkelsen og Malene Birger.

Selv om sidstnævnte forlod brandet for 19 år siden, er det dna, hun var med til at skabe i DAY, stadig eksisterende, og selvom der har været mange designere ved tegnebordet siden, er det som om, valget af Exsteen er det helt oplagte. Hun stod ved Malene Birgers side gennem mere end et årti, og hun har om nogen fingerspidsfornemmelse for tøj til alle aspekter af den voksne kvindes liv, uden at det er blevet By Malene Birger version 2.0.

Den digitale præsentation af Exsteens DAY-relancering var en stringent klippet og koreograferet minifilm af Rasmus Rørbæk med et (endnu) menneskeøde København som kulisse for hverdagens catwalk i metroen, på rulletrapper, fortov og tagterrasser. Som en illustration af, at det er mode, der med Exsteens egne ord “ikke er skabt til et eventyrliv, ingen lever”, men stadig “tillader os at drømme og forestille os en ny fremtid”.

Hun har ryddet op i DAY-arkivet og bygget videre på det, som hun synes er relevant for tidens kvinder. Det bærende element var oprindeligt en faible for Østen udtrykt i indiske mønstre, broderier og pailletter sat sammen med Vestens skræddersyede enkelhed. Inden familien Mikkelsen solgte livsværket i 2019, var omstillingen allerede i gang til en mere europæisk profil, og Exsteen fører den stafet videre med sit eget præg af coolness og kvalitet.

Hun er optaget af at lave en garderobe bestående af tøjklassikere, der altid er til at falde tilbage på: skjorten, jakken, suit’et, kjolen, frakken og så videre, men i hendes hænder ligner det stadig noget, som afspejler tidens tendenser. Bikerjakken, fordi den er umulig at overgå, men i en eksklusiv læderkvalitet. Trenchcoaten, fordi den passer til alle begivenheder, men i britisk-ternet uld og blød camel. Den quiltede jakke, fordi den også kan bruges over en fin kjole. Midiskørtet i westernfacon, fordi det passer til alle lejligheder, men i blødt kalveskind. Suits i Savile Row-snit med trompetsvaj eller bløde, vide bukser. Kjolerne i løse snit med feminine, stilistiske print i mørke farver, uden at man ligner en weekend-hippie.

DAYs detox til den nye virkelighed er klædelig på alle parametre.

Se hele kollektionen her.

Skall Studio, ‘The Waltz’, tirsdag den 2. februar 2021, klokken 11.00, Sille Henning.

Gennemført æstetisk og indbydende

Allerede sidste sæson var den københavnske modeuge præget af pandemien med færre fysiske shows og færre gæster, og det var under de vilkår, at Skall Studio afholdt deres første og meget vellykkede show. Formiddagens show var derfor det andet i rækken for det bæredygtige danske mærke og en direkte forlængelse af det første, endda på samme location – en herskabslejlighed i indre København – denne gang blot uden publikum og alene produceret til digital visning.

Med inspiration i 1960’ernes New York og en forkærlighed for Leonard Cohen blev AW21-kollektionen med titlen ’The Waltz’ ligesom sidst præsenteret på en blanding af modeller og veninder af huset – herunder Nadja Bender og tidligere balletdanser Amalie Adrian, der langsomt bevægede sig gennem den tomme, lyse lejlighed stemningsfuldt akkompagneret af Nikolaj Nørlund.

Showet var simpelt, ja, men leveret på en æstetisk facon, der lod tøjet træde i forgrunden. Man kunne se det, fornemme det, og den digitale præsentation lod os se detaljerne i de enkelte stykker tøj. Noget, der især er vigtigt, når tøjet er så enkelt og alligevel detaljeret, som det er hos Skall Studio.

Uden afvigelse var farvepaletten holdt i hvid, stort, grå og beige, materialerne indbydende og silhuetterne løse og feminine, men denne gang havde der også sneget sig inspiration fra herregarderoben ind i kollektionen. Som uldfrakken med raglanærmer, der sat sammen med rullekrave og uldbukser efterlod et mere maskulint udtryk ligesom det mørkegrå løstsiddende jakkesæt. Eller den cremefarvede skjortekjole med blondekrave og blondemanchetter, hvor stolpelukningen gik hele vejen igennem og gav et perfekt miks af det maskuline og det feminine.

Selvfølgelig var der også de kjoler og feminine bluser med flæser og detaljer, den quilt og bløde strik, som man på kort tid har lært at forbinde med Skall Studio. En boheme-inspireret kjole lavet at vintage-stofrester gjorde det ud for kollektionens brudekjole, mens en næsten minimalistisk spencerkjoler over en poplin skjorte tilførte et mere moderne snit.

Det var også nyheder i kollektionen som overtøj i uld, der byggede videre på sidste sæsons lancering af lette overgangsjakker, men nu i varme kvaliteter. Og kashmirstrik fra Italien lavet i 100 procent genanvendt kashmir til dem, der ikke er fans af uld.

Kollektionen og præsentationen af den byggede fint videre på det allerede etablerede Skall Studio med en genkendelighed, der ligger fint i tråd med ideen om det bæredygtige tøj, der holder sin relevans sæson efter sæson.

Se hele kollektionen her.

Schnayderman’s, ‘The Outsiders’, tirsdag den 2. februar 2021, klokken 10.00, Carla Christine Bruus Aagaard-Strube.

Vi er vel alle en slags outsidere på UFO-jagt

Lad mig slå fast med det samme. Det her er et suverænt godt bud på, hvordan et brand kan præsentere sig på en modeuge, så man sidder tilbage opfyldt af stemning, men også en grundig fornemmelse af kollektionen og den måde, brandet ser den stylet.

Med Stockholm-baserede Schnayderman’s debut til Copenhagen Fashion Week er vi på weekendtur med en lille gruppe unge mænd. Scenariet udspiller sig i et regntungt univers tydeligt inspireret af Francis Ford Coppolas ikoniske 1980’er film ’The Outsiders’, men i fin balance med små nutidige referencer (som den lille fidgetspinner, der snurrer imellem tommel- og pegefinger på den ene dreng), så hverken de eller os, der ser med, er fortabt til fortiden.

I filmen er de unge mænd, drengene, på jagt efter noget større – helt konkret besøg fra det ydre rum og de UFO’er, som de tegner i rudernes dug, i matematiske optegnelser, og ser i de tegn, de synes at få, når morgenmadens gryn pludselig skriver ’soon’. Drengenes sindstilstand som unge outsidere isolerede i hinandens boble og deres jagt på en højere mening med det hele står som en stærk refleksion af vores allesammens tilstand i denne lockdown-prægede tid og skaber derfor sammen med det filmiske look en scene om kollektionen, der rammer hårdt i hjertekuglen. Da forløsningen kommer – for det gør den som en UFO højt fra himlen – og gruppen hives ud af deres dvalestadie, er det samtidig en forløsning for seeren, i dette tilfælde en modejournalist. Musikken skifter til et mere dynamisk up beat tempo, og oplyst af UFO’ens projektørlys træder drengene i karakter som modeller, og igennem natten, over mark, gennem skov får vi nu, hvad der minder om et regulært, men spektakulært modeshow. Og også her er der godt i vente:

Silhuetter er bygget tidstypisk op i flere lag: hoodies over ternede skjorter og boxy overskjorter over ribstrikket mohairstrik over skjorter i råsilke tilsat halvfingerhandsker i kashmir. Klassiske jakker og frakker med generøse, bløde skuldre i sildebensmønster og tæt, kogt uld. Brandets første denimbukser, der vil noget andet end at ligne de andre med en kombination af chinos og jeans med lige ben og en anelse dropped crotch. Casual, men hele tiden med afsæt i klassiske herresnit, der særligt henter sin dynamik i de mange luksuriøse materialers kvaliteter, der finder modspil i ripped og syrebehandlet twill, som lægger op til personlige fortolkninger af brandets underspillede, men stadig ret distinkte stil. Schnaydermann’s åbnede ballet her til formiddag og sætter barren for de næste dages digitale modeuge temmelig højt. Og filmen, den har man lyst til at se igen og igen.

Se hele kollektionen her.